moda para todos

Con la proliferación de la Internet y la masificación del acceso a este medio, la moda también salió ganando. Para los seguidores e interesados todo es más fácil y rápido ahora. Con la democratización de la moda, están más cerca de las marcas y de sus iniciativas. 

Hagamos un repaso de todas las formas en que la moda se aprovecha de la red. 

Subastas online

Gucci Collector presented by Christie’s es uno de los ejemplos de como la moda de verdad puede ser adquirida por cada uno de nosotros. El pasado 18 de enero, la casa de subastas inglesa abrió una sección especial en www.christies.com donde vende auténticos modelos vintage de bolsos Gucci. 

El proceso de licitación es semejante al que utiliza eBay, pero con la certificación de Christie’s. La idea de esta nunca antes vista colaboración entre la casa de subastas y la marca italiana tiene que ver con la necesidad de garantizar a fans y compradores que los bolsos que encuentran, o les son impuestos, son auténticos Gucci. 

Los propietarios de los bolsos vintage pueden subir fotos de sus antigüedades a la web de Christie’s, definir la base de licitación y dejar que el proceso siga su curso natural hasta que un suertudo futuro poseedor de un Gucci vintage haga el remate final. 

Comprar online

A parte de las páginas web oficiales de las marcas, donde nos podemos informar de la dirección de las tiendas y en algunos caso incluso comprar (como en el caso de Loewe o Louis Vuitton, sólo para citar algunas marcas), existen páginas como BuyVIP o Privalia que venden a precios accesibles ropa, calzado, bañadores, artículos de deporte, bolsos y todo tipo de accesorios de un conjunto de marcas muy amplio. 

El comercio online está de buena salud y recomiéndase. Esto es verdad para todas las empresas que hacen parte de su negocio a través de la internet. BuyVIP vio una oportunidad de negocio en esta tendencia y abrió su Club de Ventas Privadas online. Actualmente cuentan con más de 4,5 millones de socios en Europa, para los cuales organizan de forma sistemática ventas que suelen estar entre el 30% y 70% por debajo del precio en tienda.

Marithé y François Girbaud, Antonio Miró, Victoria’s Secret y Roxy son algunas de las marcas a las cuales los utilizadores de este portal han podido ya acceder. 

Privalia cuenta apenas con 2 millones de socios pero vende marcas de igual calidad y prestigio. Fornarina, Nike, Miss Sixty, Jordi Labanda son sólo algunos ejemplos.

Ambas “tiendas” funcionan de forma semejante. Para poder comprar tenemos que ser “invitados” por alguien que ya tenga acceso. Una vez rellenamos nuestros datos empezamos a recibir en nuestro e-mail notificaciones, comunicándonos qué marcas son puestas ese día a la venta y durante cuánto tiempo, a partir de ahí podemos acceder y comprar. El proceso es seguro, cómodo y practico, ya que todo el abanico de marcas está a nuestro alcance con sólo un clic y sin que tengamos que salir de tu sitio. 

Tal como la venta por catálogo, tan común en los años 80, no podemos probarnos las prendas que compramos pero si cuanto nos llegan a casa no nos van bien o no nos gustan tanto podemos devolverlas sin ningún problema. 

iTunes y Facebook

Otra manera de estar al día con las tendencias es descargándonos podcasts del iTunes. El portal de música de Apple está cada día más diversificado y más cerca de los intereses de la gente. Para aquellos cuyo principal interés es la moda, iTunes tiene podcasts actualizados de desfiles, programas de televisión y presentaciones de las colecciones de las principales marcas. 

El proceso es fácil, sólo tenemos que ir al apartado de podcasts de iTunes y en el canto inferior derecho pulsar en "Directorio de podcasts". Luego, arriba en el campo de búsqueda introducimos las palabras clave, como por ejemplo Paris Fashion Week, y se desglosan todos los videos de los desfiles de este certamen que hayan sido cargados en iTunes. 

Para acceder a algunos videos hay que pagar pero muchos son gratis. Y si, al contrario de poner una palabra o palabras clave tan específicas, escribimos simplemente moda aparecerán centenas de videos generalistas sobre moda. 

También podemos subscribir y la próxima vez que nos conectemos a iTunes recibimos automáticamente los últimos vídeos cargados que tengan que ver con moda. 

Aquí, podemos llegar a pasar tardes enteras viendo desfiles completos de las principales semanas de moda internacionales. 

También a través de la red social Facebook podemos “entrar” en las pasarelas más importantes. El portal, con 350 millones de usuarios, empieza a ser utilizado por las marcas como plataforma para llegar a más y más jóvenes consumidores. 

Louis Vuitton, por ejemplo, no ha querido desperdiciar este potencial y, en una acción sin precedentes, emitió el pasado mes de octubre su desfile en la Semana de Moda de París online y en directo. 

A sumar a una minoría de personas que generalmente están presentes en los desfiles, esta vez, algo como 700 mil internautas han estado presentes en el espectáculo online. Se han perdido el calor de las luces, la proximidad de las modelos y de las tendencias que desfilaban, las risas y expresiones de sorpresa de la persona de al lado, y todas las demás ventajas de ver un desfile in loquo, pero pudieron igualmente ver el desfile en directo.

Miles de fans y de blogueros no han faltado al llamamiento de Louis Vuitton y han logrado ser invitados. 

Búsqueda de modelos

También Benetton encontró una forma de utilizar la red para aumentar su popularidad y visibilidad. 

La marca italiana abrió un casting online para encontrar modelos para sus campañas futuras y, con esta iniciativa, abrió también el corazón de los jóvenes internautas hacia si misma. En la red no se habla de otra cosa y Benetton es ahora (aún) más amada por permitir a perfectos desconocidos de todos los rincones del mundo ascender a la categoría de modelos.

“It’s my time” fue el nombre dado a esta búsqueda y resume muy bien lo que se pretende: encontrar modelos que no sean perfectos pero que reflejen las especificidades de las gentes que viven por todo el mundo. Como explica Andy Cameron, el Director Ejecutivo de Fabrica, la agencia por detrás de esta idea, “podemos ver a gente de Italia, de España, de Portugal, pero también de Jakarta, de China, de Hong Kong…”

Para probar la suerte hay que acceder a casting.benetton.com, descargar la hoja blanca o negra que servirá de fondo y sacar una fotografía con la web cam de nuestro ordenador, haciendo lo que nos de la gana. Esta iniciativa es el ejemplo perfecto de cómo las marcas pueden beneficiarse de las tecnologías del siglo XXI. La democratización de los PC’s con cameras incorporadas, es un factor esencial para que la idea de Benetton resulte. 

Los creativos de Fabrica han utilizado también portales como Facebook, YouTube o Twitter para pasar el mensaje, llamando a los jóvenes para esta iniciativa que estará ahí hasta día 16 de marzo y consiguiendo que los demás usuarios les voten.

Al final, las 100 fotos más votadas (algunas de las que se pueden ver arriba) serán sujetas a la avaluación de un grupo de expertos de dentro de la casa Benetton y, de estos, los 20 jóvenes con las mejores fotografías serán invitados a volar hasta Nueva York para aparecer en la próxima publicidad de la marca.

¡Estar cyber integrado compensa!

en voz alta

Exactamente por ser tan elitista, la moda es muchas veces utilizada como una plataforma para hacer llegar determinado mensaje a los más poderosos. La necesidad de proteger la naturaleza, los animales o la gente son tópicos que diversas veces han utilizado a la moda y a las modelos para tocar conciencias.

Esta vez las voces de la moda se alzan en defensa de las mujeres que sufren mutilación genital. Este año estrena en España Flor del Desierto, una película inspirada en la autobiografía que Waris Dirie publicó en 1998. Warie (en la foto) fue una de las modelos más requisitadas durante los años 90 y supo aprovechar su visibilidad para contar una historia que tiene tanto de horrible como de real, su historia y la historia de otras 100/140 mujeres.

Antes de llegar a Europa y de ser llamada para las principales pasarelas internacionales Waris pasó hambre y sed durante días mientras vagueaba por el desierto de Somalia, para donde huyó cuando supo que su padre le había vendido a un hombre mucho mayor. Esta práctica, común en países de África, Asia y Medio Oriente, está muchas veces directamente relacionada con la Mutilación Genital Femenina (MGF), de la cual la modelo también fue victima cuando pequeña.

La MGF o circuncisión femenina, como comúnmente puede ser llamada, “incluye todas las prácticas que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos u otras lesiones a los órganos genitales femeninos”, según explica un informe de las Naciones Unidas. Los métodos son variados, bien como las razones. Al día de hoy se calcula que algo como dos millones de niñas sigan siendo victimas anualmente de este tipo de rito. Lo más común es que les extirpen los labios vaginales exteriores (el 80% de los casos), pero pueden llegarles a perforar el clítoris. O sea, cualquier órgano del sistema sexual femenino con terminaciones nerviosas puede ser mutilado. Esto porque uno de los principales objetivos de esta práctica es privar a las mujeres del placer sexual intentando así garantizar que estas llegan vírgenes al matrimonio, generalmente contraído con un hombre mucho mayor, y que se mantienen fieles. Pero hay más razones, algunas se prenden con el placer sexual masculino, otras con mitos que defienden que así serán más fértiles o que sus futuros hijos sobrevivirán por más años y otras aún con conceptos estéticos y de higiene.

Aunque en algunos países las mujeres sean las primeras a entregarse para el sacrificio o que ellas mismas se mutilen, como pasaba durante el imperialismo ingles, la mayoría de las veces no tienen escoja. Son llevadas cuando aún niñas o adolescentes y, mientras seis personas les sujetan las piernas y los brazos, son mutiladas sin anestesia, con espinas u otros instrumentos cortantes rudimentales, y al final son cosidas de mala manera.

Las consecuencias para la salud física son múltiplas, y tienen todo que ver con el grado de fanatismo del rito que ha sufrido cada una. Pueden ir desde infecciones que resultan en muerte, a cicatrices varias o a la contracción del virus de la sida, porque se utiliza el mismo instrumento en más que una mujer.

Pero las consecuencias para la salud psíquica son igualmente dramáticas. A largo plazo, las mujeres pueden experimentar sentimientos de vacío, ansiedad, depresión, rechazo a que les toquen, insatisfacción sexual y pueden incluso no llegar nunca a reproducirse.

El tema es del conocimiento de las organizaciones mundiales, cuanto más no sea porque modelos como Iman, Waris Dirie o la aspirante Fatima de la 10ª entrega del concurso norteamericano America’s Next Top Model llevan años gritando esta realidad para quién quiera escucharla. No apenas a través del mundo de la moda y de su labor encuanto modelos, pero también con la ayuda de la música (en el caso de Iman que está casada con David Bowie) o de sus organizaciones.

Su labor, bien como la labor de las ONGs u organismos oficiales, parece no ser suficiente ya que de los 28 países donde la MGF es una práctica común, 14 siguen practicándola de forma legal. Y se puede detectar también un numero sorprendente de caso en países europeos, EEUU, Canadá o Australia.

O sea que, este tipo de prácticas no está tan distante de nosotros como podamos pensar. En España por ejemplo, más específicamente en Cataluña, al parecer se han registrado 900 casos de mujeres cuyo clítoris ha sido extirpado.

Lo que los varios sectores de la sociedad hagan para ayudar a controlar estas prácticas es problema de cada uno. La moda ¡lo tiene claro! Flor del Desierto no es solo más una película protagonizada por una modelo (Liya Kebede), que interpreta la historia de vida otra modelo, es un paso más hacia la solución de este problema, hacia la erradicación de esta práctica. Es la manera que la moda encontró de intentar ayudar.  

¿publicidad modelo?

La moda muchas veces es controvertida y chocante… es su manera de atraer a una elite de arrojados y adinerados que quieren/pueden expresarse a través de sus ropas, que quieren hacerse notar y dar de que hablar. Los diseñadores pueden llegar a chocarnos con los materiales, colores, patrones con que confeccionan sus prendas, con las modelos, escenarios, localizaciones que escogen para sus desfiles o con los artistas que invitan para ser sus portavoces (como el caso de Lady Gaga que el pasado 16 de febrero se puso en la boca del mundo, a ella y a Francesco Scognamiglio, quién había diseñado al diminuto vestido blanco de brocados y al inmenso tocado que la cantante llevó a la ceremonia de entrega de los premios de la música británicos). De todas las marcas y diseñadores que buscan la controversia, la moda made in italy es ¡la que más!

Todas nos acordamos de las publicidades que Benetton creó en la década de 90, encetando una técnica que sería más tarde seguida por muchas de sus marcas compatriotas y a la que hoy conocemos como “shockvertising”.

Los anuncios de Benetton estaban siempre al día con la agenda política de la época, cuyos temas utilizaban como inspiración y llevaban hasta un extremo. Sus publicidades en las revistas u outdoors eran deliberadamente chocantes y, por veces, incluso ofensivas. Como en el caso del anuncio donde un paciente de SIDA se estaba muriendo en su cama, o del anuncio donde un cura y un monja se besaban, o del close up de uno senos negros amamantando a un bebe caucasiano.

En el otoño/invierno de 2007 también Sisley lanzó una publicidad polémica. En la imagen aparecen dos modelas con aspecto de yonquis esnifando a una camiseta blanca hecha de lo que podría ser cocaína. Con el slogan “Fashion Junkie”, el anuncio es una referencia a las adictas a la moda y, por eso, a la moda de Sisley. 

De la misma manera que todas esta publicidades ponen el dedo en la herida, trayendo a la memoria por ejemplo una practica tan común en los año de la esclavitud que consistía en hacer que esclavas fueron amas de leche de los hijos de los dueños, también pueden servir para abrir los ojos para problemas reales. Como la necesidad de beber leche (Drink Milk), la utilización de las pieles (PETA) o la anorexia (No-l-ita).

Aunque nos cause incomodo, la publicidad italiana es una forma de arte y como tal da que hablar. Diesel, es otra marca que se lleva el premio de la controversia. Su reciente campaña publicitaria Be Stupid. Mensajes como “Smart listen to the head, stupid listen to the heart” (los inteligentes escuchan a su cabeza, los estúpidos a su corazón), “Smart may have the brains, but stupid have the balls” (los inteligentes pueden tienen el cerebro, pero los estúpidos tiene los cojones) o “Smart has the plans, stupid has the stories” (los inteligentes tienen los planes, los estúpidos se quedan con las historias) están por todas partes. A parte de estos anuncios, cuyo mensaje puede resultar violento para algunos, Diesel también está reclutando a “gente estúpida”. Ver video

Si llamas y contestas creativamente a la pregunta “¿Estás haciendo algo especialmente estúpido ahora… como empezar un grupo, construir una casa en el árbol o crear una instalación de arte?” te puedes ganar la posibilidad de participar en el clip de música con que la marca presentará a su nueva colección. 

También Roberto Cavalli termina de lanzar una campaña de imágenes polémicas. En una época en la que los daños causados por el sol y la demorada exposición solar están en el orden del día, el diseñador italiano utiliza a dos modelos exageradamente bronceadas para vender su colección primavera/verano. Cuando todas las marcas de cosmética, algunas de las cuales comunes al mundo de la moda, refuerzan el Factor de Protección Solar de sus cremas y los mensajes de alerta para la importancia de protegerse del sol, Isabeli Fontana y Carolyn Murphy posaron ante el objetivo de Steve Meisel exhibiendo un bronceado de causar envidia… a quién quiera tener un cáncer de piel.

La campaña pretende transmitir una imagen de lujo y exuberancia y reflejar un estilo de vida despreocupado. Las dos modelos han sido fotografiadas en lujosos escenarios, peinadas maravillosamente, bronceadas como si hubieron pasado los últimos 365 viajando por el mundo en busca del sol y vistiendo glamourosamente, vistiendo Cavalli. La campaña está dirigida a un grupo de personas que tendrá en realidad un bronceado muy similar al que Isabeli y Carolyn han conseguido a base de UVA y maquillaje, y seguramente logrará hacerse hueco entre ellos. Sin embargo la sociedad no perdonará esta provocación y excentricidad.

¿tu ego es proporcional a tu talla?

Terminó ayer la 51ª edición de la pasarela Cibeles, en Madrid. Con el título de Ego, esta muestra hizo una vez más justicia a su historia reciente y apostó por tener a chicas con curvas desfilando.

En 2007 la organización del evento chocó el mundo de la moda al hacer público su principio de no contratar a modelos que no tuvieron un índice de masa corporal mínimo. Los antes tan codiciados 90-60-90 eran considerados entonces la nueva gordura. Y esta dictadura no sólo se hacía sentir en los desfiles de moda; arrastradas por la tendencia de las pasarelas iban las marcas de ropa masificadas, llegando a un punto de no vender ropa más allá de las tallas 42 o 44. No tan lejos han quedado los tiempos en que Morgan, Mango o Sisley no hacían prendas grandes y hoy, en muchas tiendas, todavía no encontramos tamaños XL o XXL. "Para las que visten estas tallas existen tiendas especializadas", será siempre la excusa, sin embargo en estas tiendas dichas especializadas el tamaño y el estilo parecen no ir de la mano.

¿Por qué no podemos tener a ambos en una misma prenda? La discusión estaba lanzada y las respuestas han llegado de varios sectores de la sociedad, entre ellos del Ministerio de la Sanidad. Que actualmente el tema de las tallas esté “regulado” o sea incluso punible en algunos países no significa que esté resuelto. Un ejemplo de eso son los últimos intentos de campañas publicitarias hechos por Ralph Lauren.

El pasado mes de octubre el diseñador americano ha sido demandado por utilizar el Photoshop para retocar una foto de Fillipa Hamilton en una publicidad de la marca. La modelo llevaba siete años trabajando con Ralph Lauren y en abril de 2009 ha sido dispensada por ser considerada “demasiado gorda” para caber en sus ropas. Sólo unas semanas después, la marca volvió a “adelgazar” una modelo en una publicidad que se podía ver en su página web australiana. Valentina Zelyaeva, ya de por si delgada, en la imagen final resultaba cadavérica e incluso fea.

Ralph Lauren y los demás diseñadores no hacen más que disculparse, contestan que sólo intentan acompañar a la tendencia, señalan a las Barbies de nuestra infancia como las principales culpables de esta obsesión, pero siguen produciendo para una elite. Y no se trata de una elite económica, porque eso siempre será así, si se produce menos o manualmente es normal que el precio aumente y sólo una minoría más adinerada pueda acceder a determinadas prendas. Sin embargo, producen también para una elite opulenta "físicamente"; para una minoría de mujeres que visten la talla 2 (el equivalente americano a la 34 española, esta es la talla en la que se hacen los samples o probadores que las modelos utilizan en los desfiles). Y lo más paradojo de la situación es que si tienes más dinero, más y mejor puedes comer, luego más gorda tenías que estar. Históricamente siempre ha sido así. Los gordos eran los reyes, los padres, los aristócratas, no la gente del campo que casi no podía comer y que trabajaba de sol a sol.

¿En qué momento del pasado reciente la gordura dejó de ser hermosura? En los años 60 modelos como Twiggy y diseñadoras como Mary Quant, que empezó diseñando su propia ropa porque tenía dificultad en encontrar prendas para su tipo de cuerpo, hicieron historia, pero no han tenido el poder de cambiar los canones. En la década de 80 y 90 las diosas eran modelos con piernas y culo, como Claudia Schiffer, Christy Turlington o Carla Bruni.

Mirando hacia atrás nos damos cuenta de que puede que esta tendencia haya empezado con Kate Moss, una modelo delgada, pero que lo es por naturaleza. Tanto su altura como su peso han logrado romper los standards y la pequeña Kate se ha ganado un lugar en las pasarelas, que hasta entonces estaban concebidas para las mujeres altas y con un peso mediano. Con ella la realización del sueño que tenían las modelos bajas de poder acceder a la pasarela estaba más cercana, pero se ha sacrificado a las modelos menos delgadas. Kate empezó una nueva moda y la industria la siguió, contentos por poder cambiar un poco los patrones, por probar algo nuevo.

Ahora las modelos buscadas tenían algo de "katemossiano" en ellas. Y, cuando no lo tenían, lo inventaban. Muchas modelos naturalmente no tan delgadas como Kate empezaron regímenes locos y milagrosos en la esperanza de así ganar ese qué que les faltaba... o, en este caso, de perderlo. Durante años la industria se autoconvenció de que no "estaban preparados para modelos por encima del peso normal". Las voces de la sociedad pedían todo lo contrario, modelos menos delgadas se esforzaban por entrar en el medio y, sin embargo, nadie podía más que el “corsé” de la delgadez.

En el concurso norteamericano America's Next Top Model (ANTM) idealizado y presentado por la ex-modelo Tyra Banks, también ella ahora visiblemente menos delgada, se dijo varias veces: "we're not ready for a plus-size model" (no estamos preparados para una modelo con un peso por encima de la media). La voz que más veces lo afirmó fue la de la séptica y varias veces operada Janice Dickinson, una de las primeras modelos internacionalmente conocidas que para no perder parte de su esplendor ha pasado varias veces por el quirófano. El peso medio a que se refería Janice era lo que marcaban las distintas marcas en ese momento, porque al final son las marcas las encargadas de contratar a las modelos para desfilaren, pero no el peso medio de las mujeres en EEUU. Ni en otras partes del mundo, pero en EEUU ¡aún menos! Y en su 10ª edición Whitney Thompson, una americana típica, ha logrado ganar el concurso. El premio le permitió firmar un importante contracto con Covergirl, una marca de cosmética que está para los norteamericanos como L'Oréal para los europeos, y agenciarse con Elite Model Management.

Whitney sigue trabajando hasta hoy y, lo más importante, es una inspiración para las jóvenes norteamericanas que como ella tienen un cuerpo (a)normal. También a partir de su victoria le surgió a la producción de ANTM la idea de hacer un concurso similar para jóvenes curvilíneas, The Fiercely Real Teen Model Search.

Esta joven modelo ha logrado cambiar los criterios de la industria de la moda, por lo menos en EEUU. Los responsables de los castings de la 45ª Edición de la Cibeles Madrid Fashion Week también han logrado cambiarlos, en España. En el Reino Unido el pasado mes de octubre, Mark Fast se ha encargado de hacer lo mismo. Al llamar para desfilar a una bellísima y nada delgada Hayley Morley volvió a poner el dedo en la herida. Hayley desfiló sin pudor con modelos de rede, totalmente transparentes, que enseñaban sus senos y sus curvas.

Por todo el mundo se hacen eco de estas iniciativas y, poco a poco, las modelos con los tradicionales 90-60-90, o incluso más, vuelven a las pasarelas. Crystal Renn y Lizzie Miller son ejemplos de modelos que se ven sanas. Desfilan, salen en las revistas, anuncian productos y parecen estar cómodas en “sus zapatos”. Sus cuerpos se parecen más con el de la mayoría de las mujeres del mundo y eso a las consumidoras nos gusta. Estas chicas no persiguen a un "ideal" imposible; no pasan un mensaje de sacrificio ni de privaciones múltiplas. Son libres y únicas en sus estilos y cuerpos.

Aparte del sector de las pasarelas, que en los varios desfiles del pasado mes de octubre hizo un homenaje a los cuerpos femeninos (veamos el ejemplo de la foto, el desfile de Dolce & Gabbana, donde se pasaron prendas que recordaban a las pin ups de los años 40), también las portadas y reportajes de las revistas empiezan a dejar un poco apartadas a las modelos niñas, lolitas con brazos y piernas aún desarrollándose, y se vuelven hacia la modelo mujer con curvas y pecho, en la cual la mujeres normales nos vemos reflejadas.

del gym a la pasarela

Últimamente, más que nunca, el mundo de la moda y del deporte se mezclan, se contagian y se confunden…
Por un lado vemos a deportistas haciendo de modelos, como David Beckham que cambió las botas por la ropa interior Armani o Anna Kournikova que saltó de las canchas de tenis para las páginas de Sports Illustrated, y por otro nos damos cuenta de que las grandes marcas están cada día más interesadas en mundo del deporte.
A probarlo está el desfile que Jean Paul Gaultier organizó para Hermès el pasado mes de octubre en París. La colección de primavera/verano que diseñó para la casa francesa no sólo tiene muchas evocaciones al mundo del tenis como ha sido desfilada sobre la hierba de una cancha gigante.

Por el escenario, que era también un guiño al mundo de la arquitectura (la hierba estaba por todos lados, casi como en los jardines verticales del Caixa Forum de Madrid), pasaron los clásicos Hermès adaptados a un estilo de vida más deportivo. Jerseys anchos con pico a rayas, polos blancos impolutos, faldas plisadas y bikinis/sujetadores que no podían estar más lejos de la imagen sensual y lencera que presentaron casi todos los demás diseñadores para esta temporada. Jean Paul Gaultier nos lo propone simples, con telas y patrones cómodos, para jugar en la vida como en la cancha.
La pièce de résistance fueron las cintas para el pelo y viseras que completaron la atmosfera tenista del desfile y, claro está, las Birkin que esta temporada están más grandes y más sportswear, hechas de una tela menos rígida y por tanto más moldeable, para que puedan llevar todo dentro.


Para la noche, cuando los gimnasios están cerrados, Jean Paul Gaultier consiente que dejemos el ejercicio a un lado y disfrutemos. Para ello nos propone vestidos o conjuntos con telas ligeras, transparentes por veces, y con movimiento, como el que desfiló Eva Herzigova al final del espectáculo. ¡Pero siempre accesorizados con las cintas de pelo!

Sin embargo no sólo Hermès llenó la pasarela de referencias al mundo del deporte.
También Marc Jacobs, Marni, Balenciaga o la marca madrileña Loewe presentaron en la semana de la moda de París prendas más relajadas, viseras de colores para tapar nuestra cara del sol supuestamente mientras jugamos, leggings a lo ciclista y abrigos extra ligeros y con cordones para que se puedan regular según el cuerpo, la ocasión y el deporte practicado. De la mano de Loewe nos llega incluso el que en mi opinión es el nuevo must have de las habituées del gimnasio, la sudadera con un enorme logo de la marca estampado delante.


El mundo del deporte invadió las principales pasarelas y muy pronto también las últimas tendencias invadirán los gimnasios. Este año está claro que aquellas que desde siempre vamos al gym (un poco) maquilladas, con zapatillas de marca, toalla de marca y atuendo American Apparel tenemos competencia. La buena noticia es que ya no nos mirarán como si fuéramos unos bichos raros.

Quienes estarán contentas son las italianas, las únicas mujeres que conozco que conjugan pantalón chándal con tacones de aguja, riñonera Gucci y abrigos de alta moda. Hasta ahora lo hacían ¡como nadie! Este año, tendrán seguidoras.

un hombre singular

Ayer por la noche Colin Firth se llevó un BAFTA a casa, un premio dado por la Academia de Cine y Televisión británica y que funciona como un pronóstico de los Oscares. Y preguntáis vosotras, ¿qué tiene esto que ver con moda? Pues, ¡todo!
El personaje que le valió la “mascara” dorada fue George Falconer, el protagonista de “A Single Man” (en castellano, Un Hombre Soltero), una película basada en la novela con el mismo nombre de Christopher Isherwood, cuya adaptación y dirección han estado a cargo de Tom Ford.

Presentada por primera vez a 11 de septiembre del año pasado en la 66ª Edición del Festival de Cinema Internacional de Venecia, esta película señala el debut del diseñador como director de cine pero no en el mundo de la imagen. A los 17 años Tom se mudó solo de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, a Nueva York para estudiar en la NYU (la Universidad de Nueva York), sin embargo un año después lo dejó para concentrarse en su carrera de actor/modelo de spots publicitarios. Durante el año siguiente Tom llegó a tener doce anuncios suyos pasando al mismo tiempo en la televisión estadounidense. Esta experiencia, bien como sus conocimientos de arquitectura y sus prácticas en el departamento de comunicación de Chlóe, han contribuido para aprimar su sentido de estética y su tendencia para chocar a través de la imagen que más tarde harían historia en Gucci.

Durante sus años en la marca italiana, Tom provocó por diversas veces a Maurizio Gucci, el accionista mayoritario y el presidente de la compañía. Maurizio quería unos tonos para las colecciones de su marca y Tom le proponía otros. Colores modernos, formas arriesgadas y campañas publicitarias osadas, como la que realizó en 1995 Mario Testino para la marca, son la prueba de que el sentido de estética de Tom Ford pudo y puede siempre más. Pero sus extravagancias, como eran entendidas por Maurizio Gucci, pagarán la pena y de 1995 para 1996 las ventas de Gucci aumentarán un 90%. También en YSL, que ha sido adquirida por el grupo de Gucci y a la cual Tom fue cedido, el diseñador dio mucho que hablar. Todas nos acordamos del anuncio de la fragancia masculina M7, donde se podía ver al campeón de artes marciales Samuel Cubber en un desnudo frontal, o del nuevo anuncio de Opium, donde Sophie Dahl aparecía totalmente desnuda solo accesorizada con unos stiletto y un collar. En ambos casos Tom llevó los anuncios a fragancias hasta un nivel superior de provocación y creatividad.

Y ahora, Tom volvió a provocar. Esta vez puso su creatividad al servicio de la historia de un hombre soltero, un profesor de inglés que trabaja en un colegio de Los Angeles y que no encuentra ningún sentido para seguir viviendo tras perder al amor de su vida, a su pareja de 16 años. Después de la muerte de Jim en un accidente de coche, George (el personaje de Colin Firth) decide suicidarse. Pero antes necesita resolver algunos asuntos personales y por eso deja entrar en su vida, durante ese día, a gente que lo ve más triste que el normal y que sin saber le hará repensar sus intensiones. Entre ellos están Carlos (Jon Kortajarena), un inmigrante español-gigoló-aspirante a actor, Charley, su mejor amiga desde los tiempos de Inglaterra que le desea a pesar de su orientación sexual (interpretada por Julian Moore, que para Tom es “quién siempre quise que representara este papel, es mi actriz favorita de todos tiempos”), y Kenny Potter, uno de sus estudiantes, un joven que se interesa por conocer mejor al hombre que está por detrás de su profesor de inglés.

Una historia potente, controvertida por veces, contada a través de bellas imágenes, oscilaciones de colores y músicas intensas, porque para el director “la música y los colores son la única manera que el espectador tiene de entender los conflictos emocionales por los cuales está pasando el personaje principal”.

Cuando le preguntan al diseñador sobre el por qué de esta película, él responde: “Es mi crisis de media edad llevada al cine. Cuando miro adentro de mí y me preguntó ‘¿por qué? ¿a quién le importa el que Tom Ford tiene para decir?’ esta es la única respuesta que encuentro.” Y añade, “Espero que esta película hable con vosotros, que os desafíe, que persista en vosotros. Es un mensaje sobre la importancia de vivir el presente, de compartir todas las pequeñas cosas de nuestras vidas, sobre la felicidad. Muchas veces pensamos que somos felices solo por poseer determinada cosa material, pero ¡eso no es cierto! Yo, por ejemplo, en el momento que rodé esta película estaba viviendo cambios grandísimos en mi vida”.

Y el mensaje llega hasta nosotras. Aplaudida por The Times, que hizo mención a sus imágenes “de una belleza de hacer parar el corazón”, esta película que se rodó en tan solo 22 días cuenta también con un bello argumento que, sin embargo, tiene un final agridulce, y el poder de hacernos pensar en nuestras relaciones durante mucho tiempo después de que hayamos dejado la sala del cine

Lo más anecdótico es que “A Single Man” también estaba nominada para un BAFTA para el Mejor Diseño de Guardarropa, para las creaciones de Arianne Phillips, y no logró ganar este premio. Será que es verdad lo que dicen; que “uno no puede hacerlo todo bien al mismo tiempo”.

recién nacida

Llega a España Harper’s Bazaar. La revista norte-americana con 143 años de historia y que ha sido re-inventada ya en diversos países por todo el mundo, sólo ayer llegó a nuestros quioscos. Pero trajo con ella ¡agradables sorpresas!

A mitad de la revista, después de páginas y páginas de publicidad a perfumes, zapatos y joyas, giramos una página y… ¡Baaaam! Un reportaje que recorre las portadas más memorables de la revista y donde podemos ver (o rever) a una Nadja Auermann ahora ya casi desparecida, a una Linda Envagelista camaleonica como siempre, a una Kate Moss al inicio de su carrera, a una Giselle Bündchen en versión doble, entre otras. ¡Espectacular! Giramos la página y… ¡Baaaam! Naty Abascal fotografiada por Richard Avedon, haciendo historia y construyendo una reputación para la belleza femenina española en el mundo. ¡Genial! Giramos otra página y… ¡Baaaam! Un reportaje con Anna Molinari, la mujer por detrás de Blumarine. Y un reportaje con Paloma Picasso. Y Marlango. Y Manuel Rivas. ¡Increíbles! Giramos novamente y… ¡Baaaam! “Fabulous at every age”, un reportaje con mujeres españolas entre los 20 y los 70 años que se ven fabulosas. ¡Fantástico!

Puede que todo hay sido suerte de principiante, pero de mantenerse así Harper’s Bazaar podría ser la revista de moda vendida actualmente con más reportajes más interesantes.

Lo único, la portada no grita desde las mesas de los quioscos: “¡Hey, soy nueva, estoy aquí, llévame para casa”. En mi opinión podrían haberse decantado por una de las fotos que tienen adentro de Cindy Crawford, bellísima y atemporal, que por esta foto en específico de Carmen Kass. Está claro que queda camino por patear. Pero, han empezado con el pie derecho.

las rayas de Picasso

Podría ser el nombre de una obra del pintor, pero no se trata de eso, sino de una tendencia muy fuerte en 2010.

Popularizados durantes los años 20 del siglo pasado, los jerseys de algodón con cuello redondo a rayas eran sinónimos de confort. Utilizados originalmente casi como uniforme de trabajo, se han transformado poco a poco en imagen de marca de una elite que en verano frecuentaba las playas de la Côte d’Azur y que durante el invierno vivía en las grandes ciudades, entre ellas París, donde aquel entonces también se encontraba el artista malagueño. Fue exactamente en la Costa y en las tiendas de playa a rayas, hechas de una tela barata y grosera, que una década antes Coco Chanel se inspiró para crear una de sus prendas estrella.

Las rayas han llegado hasta hoy, oscilando entre momentos en los que eran tendencia y momentos en los que eran el estampado más odiado, las grandes responsables por hacer parecer los cuerpos anchos aún más anchos. Sin embargo este año han vuelto y todos están de acuerdo en que lo importante es utilizarlas y no rayarse. En 2010, al contrario de lo que se veía el año pasado, ya no son las rayas verticales de los pijamas y camisas masculinas las que nos deben revestir, sino las horizontales. Sí, sí, ¡esas! Las peligrosas. Cuanto a esto, en las pasarelas y el las calles, todos están de acuerdo. Y no vale llevar rayas claritas sobre fondo claro, u oscuras sobre fondo oscuro, o chillonas sobre fondo chillón. La excentricidad está en el contraste de colores.

Diseñadores como Boss Orange o Marni dan la idea, y nos presentan diversas maneras de utilizarlas. Grandes marcas como Topshop, H&M o Bimba y Lola las traen hasta nosotras a precios más accesibles, para que podamos comprar varias prendas y jugar con las rayas, conjugando diferentes prendas y diferentes tipos de rayas, ¡¿por qué no?!

Eso sí, el truco para no terminar 2010 odiando a las rayas es evitar las muy anchas, para no parecer más voluminosas. Pero, independientemente de su anchura, la verdad es que las rayas son una tendencia que no podemos ignorar. ¡Ni Hollywood lo ha hecho! La meca del cine les rinde homenaje y está dispuesta a premiar en la próxima cita de los Oscars, que se realizará en el primer domingo de marzo, a Coco antes de Chanel por su guardarropa.

A ver si Catherine Leterrier se lleva la estatuilla por el estilismo de la película y sus ropas inspiradas en el vestuario personal de la modista y se gana algún respecto para las rayas, de Chanel.

moda solidaria

Una muy buena manera de empezar y de comprobar como la moda y el mundo “afuera” no están de espaldas giradas sino que muchas veces pasa todo lo contrario, van de la mano, es echar un vistazo a la semana de la moda de Nueva York.

El certamen empezó el pasado día 11 de febrero. Bajo un frío glacial, que “vistió” de blanco a la ciudad en las últimas dos semanas, se pasaron las mejores propuestas para el próximo otoño y se hizo solidariedad.

Fashion for Relief es el nombre de uno de los desfiles que hizo temblar a las grandes carpas que por estas fechas ocupan Bryant Park. El pasado viernes, bajo la voz de comando de Naomi Campbell, que tantas veces fue dirigida hacia sus secretarias y empleadas personales no de la mejor manera, han trabajado ahora diseñadores y modelos de renombre internacional. Y esta vez, ¡por una buena causa! Recaudar dinero para ayudar a las víctimas del seísmo del pasado día 14 de enero en Haití.

Las ropas desfiladas han sido donadas por Diane Von Fustemberg, Donna Karan (quienes también desfilaron), entre otros. Y han sido pasadas por modelos, pero no solo. Naomi invitó también a gente del mundo del entretenimiento, como Chris Brown y la británica Kelly Osbourne, de la “realeza”, como la pelirroja Sarah Ferguson, y a antiguas compañeras de pasarela como la ex-modelo/fotógrafa/estrella de videoclips/super-mammy-llena-de-estilazo Helena Christensen y a la más reciente musa de Jean Paul Gaultier, Agyness Deyn.

El los bastidores estaba la experta en estilo Rachel Zoe, dando los últimos retoques en los looks. Y en la audiencia estaba gente que pagó mucho para asistir a este pase de ropa solidario y para volver a ver a Naomi Campbell desfilando.

La modelo, apartada ya de las pasarelas, fue quién tuvo la idea de este espectáculo pero dijo, a los reporteros de la cadena estadounidense CNN, que “sin los amigos nada de esto hubiera sido posible”. Y añadió: “Lo hice por ellos, pero por solidariedad principalmente”.

Un buen ejemplo de como la moda puede llevar alivio (relief, en inglés) a los más necesitados, sin que eso signifique enviarles aviones llenos de bolsos Balenciaga, zapatos Jimmy Choo o pañuelos Hermès.